Полезные статьи

Укладка плитки на пол. Как правильно положить плитку на . Моем плитку на кухне

Краткое содержание статьи

Ремонтник.ру: отзывы мнения о работе компании по ремонту .

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Пост навеян несколькими темами на MasterCity.ru и кучей злых дебатов, за которые на форуме могли вполне себе забанить. Потому что уже чуть ли не на мат пришлось переходить. Все эти темы объединяет один вопрос: как подключить варочную и духовку на кухне

Этот пост предназначен ТОЛЬКО для того случая, когда вы (или тупые мастера) уже проложили проводку и её не переложить. В других случаях ВСЕГДА закладывайте отдельный кабель на варочную и отдельный — на духовку.

«Йопт!», — скажет неискушённый читатель, — «О чём там писать-то! Кабель в варочную закрутил, вилку в розетку ткнул и забыл нахрен!» Да вот, как всегда, теория у нас с практикой резко отличаются. Это особенность такая: сначала сделать, а потом трахать половине жителей форума мозг о том, как выкрутиться из неправильно сделанного.

На форумах часто возникают ситуации, когда человек, мысля инерционно из-за того, что раньше у него была одна электроплита, закладывает один кабель для новой кухни при ремонте. А потом оказывается, что встариваемая техника состоит из отдельной духовки и отдельной варочной, которые надо как-то запитать. И вот тут мозг начинает ИЗОБРЕТАТЬ. Самое первое решение, которое приходит в голову — это резануть вилку у духовки и прифигачить её кабель к кабелю варочной. Это решение в корне неправильное!

Поэтому сначала пишем, как правильно. Правильно следующее. Во-первых, постараться заранее нацелиться на определённые модели варочной с духовкой. Вам всё равно придётся решать этот вопрос при заказе кухни. Вообще кухня и электрика — это местами неделимые вещи: перед началом работ по электрике необходимо знать, где будет встраиваемая техника (духовка, посудомойка, микроволновка), сколько её будет, чем она питается. И только потом уже проектировать и закладывать кабели.

Во-вторых, изучить то, как эти модели варочной и духовки подключаются. Обычно есть следующие варианты:

  • Штатный провод с вилкой. Это в первую очередь характерно для духовок мощностью аж до 3,5..3,6 кВт. У них обычный провод и вилка на 16А. Такая вилка должна включаться в обычную розетку на 16А. Отрезание вилки обычно влечёт полную потерю гарантии на технику.
    Ещё провод с вилкой имеют обычные электроплиты старого образца. Отдельностоящие. Тамошние вилки обычно хилые и еле-еле держатся (помните такие круглые чёрные в СССР), и их полезно заменить. Или на цельный кабель (будет сказано ниже) или на промышленный разъём =)
  • Кусок кабеля. Это характерно для некоторых варочных панелей. Кажется, это BOSCH — у них кабель заделан напрямую в панель, и его не получится открутить или переставить. На такой кабель можно поставить или промышленный разъём, или через клеммник соединить его с кабелем питания варочной напрямую (рекомендуется).Некоторые духовки идут без вилки. Если мощность духовки не превышает 3,5..3,6 кВт — на этот кабель ставится обычная вилка и снова используется розетка на 16А для духовки. Исключение — мощные духовки со встроенной микроволновкой. Они имеют мощность от 4 кВт, и им необходимо выделять отдельный кабель, как для варочной.

    Ну и ещё кусками кабелей без вилок комплектуются газовые варочные и духовки. Так как их мощности малые — понятно, ставим вилки и не паримся.

  • Клеммы или клеммная колодка. Это больше всего характерно для варочных. Это самый удобный вариант. Кабель питания заводится напрямую под клеммы, и так и оставляется.

Итак. Правильные кабели для варочной и духовки должны быть такими:

  • Для однофазной варочной: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Его следует выпустить около места установки варочной так, чтобы остался хвост где-то в 1,5 метра. И так и оставить. Позже он или заведётся напрямую на клеммы варочной, или через клеммник соединится с её хвостом кабеля.
  • Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум — 5х2,5, автомат C16 3P). Требования — аналогичные: выпустить хвост и оставить.
  • Для духовки обычной мощности (до 3,5..3.6 кВт) — кабель 3х2,5, автомат C16А и обычная розетка на 16А около установки духовки.
  • Для духовки повышенной мощности — кусок кабеля 3х4. Однако, тут не будет общего варианта, и потребуется уточнять мощность духовки по месту.

Важно не забыть следющее. ВСЕ выводы электрики, канализации, воды для встроенной техники (духовка, посудомойка, стиралка) НЕ должны находиться прямо за техникой! Иначе техника просто не встанет на своё место, а упрётся в коммуникации. Выводы следует делать левее или правее техники. Силовые розетки обычно делаются в зоне цоколя кухни — это пространство под столами, обычно высотой не более 100 мм.

А теперь… представим, что мы (или наши мастера) — олени тупые и заложили только один кабель 3х6 для варочной. Шо теперь делать

Не правильное решение я уже писал: резануть вилку, и посадить духовку на мощный клеммник прям параллельно варочной. А чо Кабель жжж толстый, чо ему будет И вот тут начинаются дебаты. Пример можно посмотреть вот в этом файлике: Varocnh.pdf (~500 кб). Я на память сохранил, а тема на форуме уже разрослась: http://www.mastercity.ru/showthread.phpt=176414.

Моя проблема в том, что я даже не могу придумать наглядный пример, почему ЭТО — не правильно. Ну блин! Это как вместо презерватива член стрейч-плёнкой оборачивать и говорить «а чо принцип ж тот же — облочка есть ж!». Если попробовать подобрать слова так, чтобы не запутаться, то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки Сам кабель Может — сгорит, а может — нет. Потому что короткий. Да и гарантию такое решение нарушает.

Пусть это будет аксиомой! ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! КАЖДОЕ, КАЖДОЕ ответвление от основной проводки, как только его сечение уменьшилось, должно иметь защиту!

Ну и как это реализовать Да просто! Поставить автомат на 16А. И рядом розетку для подключения духовки. Всего делов-то! Однако мы же — специалисты. И делаем всё технично и аккуратно. Поэтому нам надо решить несколько вопросов:

  • Как от кабеля 3х6 сделать отвод на варочную
  • Как от этого же кабеля сделать отвод пониженным сечением на автомат духовки
  • Как это всё закрыть от лишних рук-глаз
  • Как это всё упихать в цоколь кухни

Решение предложил один из участников форума andrewkhv в теме http://www.mastercity.ru/showthread.phpt=160262p=3019415viewfull=1#post3019415 (ссылка на вложение), но на него никто не обратил (или же не захотел обратить) внимание. Добавление от 2016 года. Рисунок выдернул и вставил в пост, потому что МастерСити совсем сгавнился и много информации там похерили.

Поэтому внимание этому решению придётся уделить мне. Для того, чтобы аккуратно разместить всё в цоколе кухни — мы берём небольшой бокс на 2-4 модуля от ABB. Эта серия боксов очень удобна для разных мелких дел. Они аккуратные, и для них есть штатные шинки N и PE. причём в один бокс можно поставить как раз сразу две шинки, даже если он всего на два модуля. Поэтому я на всякий случай приведу артикулы:

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настенный IP40 2 мод. белый без двери1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настенный IP40 4 мод. белый без двери

1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настенный IP40 6 мод. белый без двери

12502 ABB 12502 Шинка нулевая для боксов ABB на 4-6 модулей (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. ВНИМАНИЕ! Такие боксы на 2015 год уже не факт что доступны для заказа.
И второе ВНИМАНИЕ: В бокс «LUC 12 402» (на два модуля) нулевая шинка штатно не крепится! Крепление под шинку идёт, начиная с бокса на четыре модуля. Так что если вы взяли бокс на два модуля — то шинку PE можно просто кинуть валяться в нём.

Суть решения — простая, и тупая до ужаса! Мы используем в качестве клеммника двойные зажимы автоматов ABB серии S200! Эти зажимы с каждой стороны могут принимать по два провода. А значит если взять двухполюсный автомат и зажать на его клеммах фазу и ноль от приходящего кабеля, и сразу же фазу и ноль от кабеля, уходящего на варочную — то нам останется только посадить все PE на шинку (помните: PE коммутировать нельзя, поэтому про трёхполюсный автомат забудьте!) — то нам останется снять фазу и ноль меньшим сечением на духовку с автомата (ABB S202 16A) и PE с шинки. И рядом где-нить влепить накладную розетку для духовки.

ВНИМАНИЕ! Это решение, которое показано ниже, применимо ТОЛЬКО если вы ошиблись и забыли проложить новую линию для духовки, когда делали новый ремонт. Тут я считаю, что у нас в щите, откуда эта линия питается, стоит правильный автомат на кабель (на 3х6 — 32А) и стоит дифзащита (УЗО), которая защищает человека от удара током.

Если же вы хотите навесить варочную и духовку на старый провод/кабель в старом доме (советские панельки с электроплитами), то там нет дифзащиты (УЗО)! И в этом случае вам придётся сделать небольшой щиток на кухне, где будет стоять УЗО на варочную и духовку. В этом же случае можно запитать от него и другую кухонную технику, превратив его в щиток из УЗО и на несколько автоматов.

У меня нашлось под рукой не совсем то, что надо. Но так даже интереснее. Итак, берём такой боксик на 4 модуля. Берём или отдельную шинку (если штатную сложно достать), или штатную. И берём двухполюсный автомат. У меня он оказался на 25А, поэтому внимательным людям просьба не ругаться! =)

И распихиваем всё в корпус:

Фигачим соединения. В крайних случаях на автоматы большинства производителей пофигу куда подавать напряжение. В каталоге ABB так ясно и написано: подавать напряжение можно с любой стороны автомата. Воспользуемся этим. Пусть у нас кабель варочной подходит так неудобно, что хрен его сверху заведёшь.

И вот соединения ближе. Видно, что под автомат зафигачили по два провода. А PE соединили на шинке. Вуаля! При использовании такого метода вам хватит бокса всего на два модуля! =)

Чтобы не лазить с линейкой — я просто положил такой бокс под свой цоколь кухни. У меня на кухне ножки стоят на 100 мм. Пожалуйста — бокс на 4 модуля отлично встанет у вас прям под цоколь кухни. И рядом — накладная розетка!

Если у вас под кухней (или где-то в полках) есть больше свободного места — вы можете взять бокс на 6 модулей и поизвращаться там.

Например добавить ещё автомат на какую-нибудь посудомойку, или влепить розетку прямо в корпус щитка.

А вот давайте оценим САМЫЙ минимальный вариант такой приблуды по ценам ЭлектроМонтажа. В него войдут: две шинки для N и PE. Корпус на два модуля. И один даже однополюсный автомат C16. Считаем:

Е1602  Бокс 1SL2402 навесной 2 модуля без двери без клеммника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38Э1611  Шина ноль 12502 на 5 присоединений 80А для боксов 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50

К6111  Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB)x 1 шт = 199,23

Итого: 500,11! Ну прибавьте сюда метр ПВС /ВВГ 3х6 на варочную, накладную розетку. Ну, положим, это будет 1000 рублей всего. Вот из-за простой 1000 рублей народ на форуме бесится как укушенные и устраивает кучу дебатов! А ведь это — цена их же безопасности. И, отмечаю, никто уже даже не заставляет ломать плитку, стены, переделывать щиток и добавлять линию на духовку. Хотя надо бы! Достаточно просто установить один мелкий боксик. И то — артачатся!

UPDATE @31.03.2015. А вот в комментарии так получилось, что я краткое резюме поста сделал. Вот его сюда и добавлю:

Задача — понять СМЫСЛ всей затеи. А когда понял смысл — можешь не повторять буквально то же самое.

Смысл вот какой: Есть жирный кабель. С жирной защитой, которая защитит только этот жирный кабель.Как прицепить к этому кабелю кусок более хилогоНапрямую Нельзя — защита не сработает, если хилый сгорит: ведь она рассчитана на жирный.

Значит надо сделать какое-то защитное устройство. Поставим АВТОМАТ! На 16А, чтобы он защищал нашу духовку и её кабель.

А дальше начнаются монтажные хитрости. Вот у нас есть кусок кабеля L-N-PE на 6 квадратов. Прям от этого кабеля надо отвести питание на варочную. А ещё надо подать его на автомат, а с автомата отвести на духовку.Как мы можем это сделатьа) Можем собрать мини-щиток. Все нули на одну шинку. Все PE на другую шинку. Фазу подать на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, другой на 32А для варочной.

То-есть, будет обычный щиток: пришёл жирный кабель, разделился на два автомата. С автоматов пошло питание на две нагрузки.

б) Так как варочная у нас уже защищена автоматом, который питает её жирный кабель (он же рассчитан только на варочную), то один из автоматов можно выкинуть. А вместо него фазу разветвить на шинке или клемме.

в) Вспомним, что в мелких щитках на 2..4 модуля обычно еле-еле одна нулевая шинка встаёт. Для PE. И вспомним, что у ABB и сименса есть двойные зажимы на контактах под два провода сразу. И тогда фазу и ноль на варочную мы можем соединить через автомат сразу, напрямую. А PE через шинку.

Вот дальше выбираем любой из трёх вариантов. Или придумать свой исходя из размеров щитка, доступности автоматов, шинок и прочего.

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится внешний угол плитки в ванной

Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Отделка потолка пластиковыми панелями – это бюджетный и быстрый вариант облицовки. Монтаж полимерных панелей своими руками при правильном выборе материалов, инструментов и знании нюансов технологии облицовки очень прост. В отличие от устройства другими потолочными покрытиями, обшивка потолка пластиковыми панелями не требует помощи напарника. Чем завоевал такую популярность поливинилхлорид, что в отделке помещений его стали использовать не только для защиты потолков, но и для стен

Содержание:

  • 1 Выбор материала
  • 2 Инструкция к монтажу и расчет материала

Панель ПВХ на потолок своими руками

Выбор материала

Потолок из пластиковых панелей своими руками

История появления ПВХ материала, способного заменить дорогую керамическую плитку и несолидно окрашенные панели, приходится на 90-е годы прошлого столетия. Тогда считалось, что помещение, облагороженное пластиковыми панелями, имело статус «евроремонт». Материал и по сей день не утратил своей популярности. Отделка ванных комнат, балконов, лоджий, офисов и объектов с повышенной влажностью не обходится без применения полимерных панелей.

Поливинилхлорид, используемый для производства данного материала, устойчив к влаге и действию агрессивных сред. Он не выгорает, легко чистится, без проблем монтируется «своими руками», и эстетически совместим с другими видами отделки.

Потолок в ванной своими руками

Оригинальность ПВХ потолка:

  1. Ровная поверхность без предварительной подготовки основания (помимо грунтования).
  2. Доступная цена.
  3. Долговечность и простота в уходе.
  4. Возможность монтажа панелей своими руками, без посторонней помощи.
  5. Шумоизоляция.
  6. Ассортимент пластиковых панелей, благодаря которому потолки из ПВХ материалов сочетаются с любым видом отделки стен.
  7. Водонепроницаемость.

Когда я впервые пришел в магазин за пластиковыми панелями, то узнал, что существует градация материала по его назначению. Оказывается, что для стен и потолка используются разные виды ПВХ плит. Основное отличие их в весе. Потолочные пластиковые панели легче стеновых, поскольку они не подвергаются механическим нагрузкам. Отделка конструктивных элементов внутри помещения или снаружи также является одним из факторов при выборе ПВХ материала.

Важно! Приобретая пластиковую обшивку для наружных работ, следует выбирать панели с улучшенными техническими характеристиками. Они защищены от воздействия осадков и ультрафиолета.

Монтаж панелей пвх на потолок

Выбирая материал, необходимо визуально осмотреть планки. На них не должно быть вмятин, царапин и прочих дефектов. ПВХ-панели представляют собой профильную конструкцию с ребрами жесткости и пустотами. Если посмотреть торец планки, то помимо его ровного среза должны наблюдаться одинаковые перепонки, четко перпендикулярные краю. Это ребра жесткости, от их количества и состояния зависит прочность материала.

Важно проверить соединение панелей при покупке. Качество отделки стен или потолка своими руками зависит от целостности лицевого покрытия. Замковые соединения должны образовывать единое полотно.

Перед тем как обшить потолок пластиком, необходимо подготовить инструменты, рассчитать количество панелей и выбрать способ их крепления.

Инструкция к монтажу и расчет материала

Использование пластиковых или реечных панелей на кухне

Монтажные работы следует начинать после обустройства рабочей зоны с наличием необходимых инструментов и материалов:

  1. Уровень;
  2. Рулетка;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Дрель, перфоратор, шуруповерт;
  5. Саморезы, дюбеля;
  6. Металлический профиль или деревянный брус;
  7. Подвесы;
  8. Угольник;
  9. Жидкие гвозди.
  10. Панели, галтели и пристенный стартовый профиль.

Это обобщенный список для разных способов пластиковой отделки потолка своими руками. Первый вид монтажа – бескаркасный вариант обшивки. Основанием для крепления служит ровный потолок или древесно-стружечная плита. В обоих случаях необходимо обустроить по периметру помещения пристенный стартовый профиль на жидких гвоздях и по направлению от окна начинать крепить ПВХ панели. На бетонное основание материал монтируется при помощи клеящих смесей, на ОСБ-плиты благодаря саморезам. Бескаркасная отделка потолка (да и стен) встречается редко и имеет недочеты, которые исчезают с применением каркасного способа.

В качестве линейных элементов несущей конструкции под обшивку могут применяться деревянные рейки или оцинкованные профили с подвесами. Когда я делал потолок в ванной комнате своими руками, то обустраивал металлический каркас. Для комнат, где отсутствует влага можно обойтись деревянным брусом. Подвесы для профиля в моем случае были необходимы, поскольку отделка потолка предусматривала наличие встраиваемых точечных светильников и вентиляции.

Потолок на кухне из пластиковых панелей

После завершения облицовки стен ванной, я по периметру комнаты приклеил жидкими гвоздями заподлицо плитки профиль УД 27/28, который на 12 см не доходил до уровня плиты перекрытия. Поверхность предварительно обезжирил ацетоном.

Рекомендую по опыту брать клеящий материал на синтетических каучуках и следовать инструкции по его применению. Сначала нанести состав на профиль и плотно прижать его к плитке, чтобы он отпечатался. Затем снять УД 27/28 и подождать минуты три пока клей подсохнет, после чего соединить склеиваемые поверхности.

Потолок из пластиковых панелей

Профиль СД 60/27 вставляется в смонтированные направляющие УД и подвесами крепится к плите перекрытия. Шаг поперечных металлических реек СД не должен превышать 600 мм, иначе пластиковая отделка потолка провиснет. Обязательно необходимо установить СД профиль вдоль стен, которые будут являться торцами для пластиковой панели. Когда каркас смонтирован, наступает время галтелей. Это пластиковый плинтус с пазом для стартовой панели. Крепление галтелей я делал жидкими гвоздями, точнее, клеем Титан для зеркал, таким же, как и при монтаже профиля УД.

Бесшовные панели я выбрал фирмы Вента. Размеры одного ПВХ элемента: 250х6000 мм. Для обшивки мне потребовалось 4 плиты. Для подсчета нужного количества материала: необходимо площадь потолка разделить на площадь одной плиты и добавить 15 % на ошибки и обрезки. Отделка по каркасу начинается с монтажа поперек установленных профилей. Крепятся пластиковые элементы к каркасу саморезами.

Пластиковые панели на потолке двухуровневые

Как обшить потолок пластиковыми панелями своими руками по деревянному каркасу Необходимо подготовить брусья 20х40 и сделать в них отверстия, диаметром 6 мм, шагом 50-60 см. Затем вдоль стен прикрепить подготовленные деревянные элементы к плитам перекрытия, используя перфоратор и дюбель-гвоздь 6х60 мм. Сделать обрешетку, с расстоянием между брусьями не более 50 см. Степлером со скобами 6 мм смонтировать по периметру каркаса стартовый профиль, кроме той стены, к которой будет крепиться последняя пластиковая панель. Ею является стена, противоположная окну. Последний элемент сборной конструкции монтируется на жидкие гвозди, с предварительно вставленным в панель стартовым профилем. Описанный способ устройства пластикового потолка подходит под освещение комнаты люстрой. Если необходимо встраивать точечные светильники, тогда обрешетка должна быть опущена относительно потолка на 12 см плитки для полов должны быть

Моем плитку на кухне

Чаще всего паркетный пол выкладывается не из штучных планочек, как это делалось раньше, а из паркетной доски. Эта конструкция лишена недостатков, которые имеет пол из натуральных штучных планок. Паркетная доска имеет больший размер, потому укладка пола занимает меньше времени. Она состоит из трёх слоёв дерева, что уложены перпендикулярно друг к другу. Таким образом, этот материал не подвержен сильным деформациям от влаги или колебаний температуры. Верхний слой паркетной доски изготовлен из ценной породы дерева: берёзы, дуба, мербау, бука, ясеня, венге, бамбука и др. Нижние два слоя — из еловых или сосновых планок. Паркетная доска легко соединяется с помощью поворотно-угловых замков, которые пришли на смену традиционному шпунтовому соединению с помощью паза и гребня.

Верхняя часть паркетной доски защищает несколько слоёв лака. Этот материал имеет естественный окрас той породы дерева, из которой изготовлен первый слой. Из паркетной доски не выкладывают узоры, как из штучного паркета, поскольку этого не позволяют сделать размеры: около двух метров длины и 20 см ширины. Толщина всех трёх слоёв вместе составляет в среднем полтора-два сантиметра, потому этот материал не отнимает много от высоты помещения. Паркетный пол дороже обычного ДВП или просто деревянных досок. Зато это натуральный материал, который имеет привлекательный внешний вид и прост в обслуживании что можно вместо плитки на кухне

Газификация дома. План газификации частного дома BuilderClub

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про контур заземления, для чего он необходим и как правильно выполнить его монтаж своими руками.

Покупая дачные участки для строительства домов и коттеджей, мы должны получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности. И на данном этапе практически у всех возникает проблема с электромонтажом контура заземления, т.к. в технических условиях на электроснабжение дома он обязателен.

Также он необходим при реконструкции старой электропроводки. Более подробно об организации электропроводки в своем доме читайте в статье: электропроводка в деревянном доме.

Что такое контур заземления

Для начала давайте разберемся, что такое заземление

Заземление — это ЗУ (заземляющее устройство), предназначенное для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей электрооборудования.

Для каждой системы заземления (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и IT) существуют свои требования к сопротивлению заземляющего устройства (переходите по ссылкам соответствующих систем заземления и знакомьтесь).

Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

  • типа грунта
  • структуры грунта
  • состояния грунта
  • глубины залегания электродов
  • количества электродов
  • свойств электродов

Контур заземления — это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте Вашего участка.

Все вышеописанные свойства грунта определяются его сопротивлением растекания тока. И чем это сопротивление меньше, тем лучше для монтажа контура заземления.

Грунты, идеально подходящие для монтажа контура заземления:

  • торф
  • суглинок
  • глина с высокой влажностью

Грунты, подходящие для монтажа контура заземления

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления:

Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления

В зависимости от условий окружающей среды, даже один и тот же тип грунта может иметь разные свойства.

Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземляющих электродов рассматривать по конкретному случаю.

В данной статье я опишу Вам самый распространенный и простой способ монтажа контура заземления. Существуют и более современные способы, например, модульно-штырьевая система заземления. Но к ним мы вернемся в других моих статьях. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, подпишитесь.

Подготовка

Выбираем место для установки и монтажа заземляющего устройства.

Рекомендую выбирать место для заземления вблизи вводного распределительного устройства (сборки) Вашего дома. 

Согласно ПУЭ (п.1.7.111), искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители (электроды) должны быть либо медными, либо из черной или оцинкованной стали. Также их поверхность не должна быть окрашена.

Вот таблица (ПУЭ, табл.1.7.4) рекомендуемых размеров вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) и заземляющих проводников для прокладки в земле:

В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) мы используем:

  • стальной уголок размером 50х50х5 (мм) с поперечным сечением 480 (кв.мм)
  • стальную полосу размером 40х4 (мм) с поперечным сечением 160 (кв.мм)

Материалы для контура заземления

Вот мои заготовки материала для монтажа контура заземления для повторного заземления PEN-проводника жилого многоквартирного дома и дальнейшего его разделения: на защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N.

Монтаж контура заземления

Теперь нам необходимо взять лопату и выкопать траншею в виде треугольника с размерами (3 х 3 х 3) метра. Можно выкопать траншею в виде прямой линии длиной порядка 4-5 метров. Последнее время мы именно так и делаем.

Ширина траншеи составляет 0,3-0,5 метра, а глубина 0,5-0,8 метра.

Траншея для контура заземления

В вершины данного треугольника забиваем кувалдой стальной уголок (вертикальные заземлители) длиной 2,5-3 метра. Вместо кувалды можно использовать специальные буры. Если траншея у Вас выкопана в виде прямой линии, то забиваем вертикальные электроды в количестве 4-5 штук через каждый метр.

Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой.

Забиваем стальные уголки (вертикальные электроды) не полностью, а оставляем около 20 (см). Затем с помощью сварочного аппарата привариваем к нашим стальным уголкам по периметру треугольника или прямой линии горизонтальную стальную полосу, идущую в силовой электрический щиток на шину РЕ (ГЗШ).

Проводник, который соединяет заземляющее устройство с заземляющей частью электроустановки (вводным распределительным устройством или сборкой), называется заземляющим.

В нашем примере в качестве заземляющего проводника применяется стальная полоса размерами 40 х 4 (мм), что удовлетворяет требованиям ПУЭ.

В итоге у нас получается вот такая конструкция (схема). Кстати забыл сказать, что места сварки нужно обработать антикоррозийным составом, например, битумом, а траншею закопать однородным грунтом.

Далее стальную полосу прокладываем до шины РЕ (ГЗШ). Вот фотография для наглядности.

Можно сделать и по-другому, воспользовавшись ПУЭ, п.1.7.117. Выводим из земли горизонтальный заземляющий проводник в виде стальной полосы, а к нему с помощью болтового соединения подключаем проводник, который прокладываем до шины РЕ (ГЗШ):

  • медный сечением не менее 10 кв.мм
  • алюминиевый сечением не менее 16 кв.мм
  • стальной сечением не менее 75 кв.мм

Я использовал заземляющий проводник из медной шины.

Окончание работ

После монтажа необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — читайте в статье замер контура заземления (заземляющего устройства).

P.S. В завершении хотелось бы Вам напомнить, что правильное и качественное заземление является Вашей защитой от поражения электрическим током как класть плитку на стену фото

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Отзывы - Санаторий Приозерный

Автор: eeni2008

Газификация частного дома – процесс достаточно дорогой и трудоемкий. Однако если вы приняли решение подвести газ к своему дому, то тогда нужно знать что для этого требуется – какие разрешительные документы нужны для газификации дома, какие работы нужно будет выполнить, и сколько это будет стоить.

Коротко о главном

В первую очередь, вам необходимо узнать, кто является собственником газопровода (как правило, это ГорГаз), встреча с которым и определит возможность врезки в его газопровод. Если вы получили положительный ответ от него, то следующей инстанцией станет проектная организация, которая разработает и изготовит проект подключения именно вашего дома к данному конкретному газопроводу.

Уже с готовым проектом вы направляетесь в монтажную организацию, которая возьмет на себя решение всех связанных с установкой газопровода проблем. Она же является ответственной по сдаче в эксплуатацию данного участка газопровода, поэтому обязательно должна иметь соответствующую лицензию на проведение данного вида работ. Все расчетные операции с монтажной организацией желательно осуществлять только после того, как участок был сдан органам Госконтроля.

Когда все вышеперечисленные инстанции пройдены, а все этапы работ проделаны, вы можете пользоваться газом в своих целях и по своему усмотрению.

Но давайте рассмотрим по порядку, с чего начать газификацию дома и что для этого вам понадобится.

Документация необходимая для оформления газификации частного дома

К документации относятся всевозможные акты и документы, которые подтверждают ваше право на собственность жилого дома и земельного участка, разрешение на газификацию дома и т.д. Оформление документов можно разделить на два этапа – первый этап, это оформление документов которые необходимо оформить до начала работ по прокладке газопровода к вашему дому и второй этап, это документы, которые оформляются в процессе работы.

Начальный этап. Набор документов при оформлении газификации дома

  • разрешение глав архитектурно-планировочного управления (АПУ) на газификацию частного дома;
  • копия технического паспорта бюро технической инвентаризации (БТИ) на частный дом;
  • топографическая съемка участка с посадкой самого частного дома и газифицируемых сооружений на участке в масштабе 1:500 с нанесенными коммуникациями и газопроводом, заверенная в местной службе газа;
  • письменное разрешение от соседей на подключение к газопроводу, если он проложен по их участкам (однако, как правило, такое разрешение необходимо получать в ГорГазе, поскольку именно он в большинстве случаев является владельцем газопровода).

Документы, оформление которых осуществляется в процессе газификации

  • документы на газовое оборудование, которое будет установлено в доме (сертификат соответствия, разрешение на использование данного оборудования на территории вашего места проживания, договор на дальнейшее обслуживание данного оборудования);
  • акт обследования дымоходов службой (в Украине - МЧС, пожарный инспектор).

Получение технических условий

Для получения технических условий на газификацию вы направляетесь в ГорГаз.

В ГорГазе вам необходимо будет предоставить технический паспорт БТИ на домостроение, свои паспортные данные и номер идентификационного кода, а также написать соответствующее заявление на получение технических условий на газификацию своего дома.

Примечание: даная услуга является платной, а решение вы можете ждать от 14 до 30 календарных дней.

Проектирование

Решив все вопросы в ГорГазе, ваш путь лежит в проектную организацию, коих на сегодняшний день существует огромное количество. Внимание! При обращении в ту или иную проектную организацию или проектный институт обязательно проверьте наличие лицензии на выполнение данного вида работ.

Разница стоимости услуг порой достигает от 10 до 50 тысяч рублей (т.е. примерно от 280 до 1400$). Но будет лучше, если вы сразу спросите в ГорГазе, какую проектную фирму они порекомендуют, проблем потом будет меньше.

Если вам требуется выезд на дом инженера – проектировщика, для осуществления всех необходимых замеров, то обратите внимание, чтобы этот пункт был оговорен в договоре.

Именно с проектировщиком вы согласовываете размещение газовых приборов в доме и марку желаемого отопительного оборудования. Когда проект будет готов, ответственное лицо (проектировщик) должен будет в обязательном порядке согласовать его с техническим отделом ГорГаза. Данная процедура может занять от 10 до 14 календарных дней.

Выполнив все необходимые действия, описанные выше, вы сможете произвести расчеты и составить приблизительную смету всех работ согласно проектной документации. Далее вы оформляете договор на ведение технического надзора и предоставляете акт обследования дымоходов службой ВДПО, (в Украине-МЧС, пожарный инспектор).

Договор с строительно-монтажной организацией

Когда все необходимые документы подписаны и улажены все дела с ГорГазом и проектной организацией, вы направляетесь в монтажную организацию, которая впоследствии и будет выполнять все необходимые строительно-монтажные работы. Не постесняйтесь так же проверить у нее лицензию, поскольку именно монтажная организации должна сдавать работу ГорГазу, поэтому о ее существовании должна свидетельствовать запись в реестре ГорГаза.

Примечание: в большинстве случаев монтажные организации имеют лицензию на выполнение не только монтажных, но и проектировочных работ, в этом случае, если заказать выполнение проекта непосредственно в монтажной организации, то затраты на газификацию дома снижаются на 25-30% от общей суммы.

Когда вы согласовали с монтажниками сроки и стоимость работ, обязательно подпишите с ними договор, чтобы в случае чего вы имели хоть какие-то гарантии со стороны исполнителя.

В договоре будут прописаны гарантии и обязательства со стороны монтажной организации.

Гарантии в процессе проведения укладки внешнего и внутреннего газопровода:

  • при производстве строительно-монтажных работ, исполнитель должен иметь в наличии все необходимые средства пожаротушения, а также защитный экран, необходимый для предохранения поверхности стен от нагрева;
  • после окончательных расчетов за выполненные работы монтажная организация передает вам исполнительно-техническую документацию;
  • строительно-монтажная организация обязуется своевременно и качественно выполнить все работы по настоящему договору.

В процессе выполнения пуско-наладочных работ:

  • наладить оптимальные режимы газового оборудования, для обеспечения рационального использования газа;
  • проинструктировать вас о правильной эксплуатации оборудования;
  • при невозможности отладить работу газового оборудования или отдельных узлов, установить причину такой невозможности зафиксировать ее в акте и приостановить работы до устранения выявленных недостатков;
  • сдать результат работ с оформлением двустороннего акта на выполненные работы.

Составление исполнительно-технической документации

Монтаж газопровода выполнен, а так же и всего необходимого оборудования, далее составляется исполнительно-техническая документация, и смонтированный газопровод принимает специальная комиссия, состоящая их заказчика, подрядчика и представителя ГорГаза.

Срок приемки комиссией может составлять от 14 до 30 рабочих дней. Если не было высказано никаких замечаний, то представитель ГорГаза выпишет вам квитанцию технического надзора, которую вы должны будете оплатить и затем передать копию монтажной организации. В среднем оплата составляет около 1500 рублей (43$).

Обратите внимание на то, что на момент приемки должно быть, не только установлено, но и подключено все перечисленное в проектной документации оборудование. После проведения комиссии монтажная организация подготовит и передаст в ГорГаз всю необходимую техническую документацию, где она и будет храниться.

На основании решения комиссии и по предоставлению ГорГазу всех документов в течение 21 рабочего дня будет произведена пломбировка счетчика и заключен с вами договор на поставку газа, а также на дальнейшее обслуживание, как самого газопровода, так и газового оборудования, находящегося внутри дома.

Инструктаж по технике безопасности

Когда весь вышеперечисленный список действий останется позади, вы в обязательном порядке должны будете пройти инструктаж по технике безопасности при пользовании газом.

Инструктаж вы можете пройти непосредственно в ГорГазе, где вас проинструктирует инженер по ТБ (технике безопасности), после инструктажа, вы расписываетесь в журнале, который остается в ГорГазе.

Так же вас могут проинструктировать на дому аттестованный специалист для проведения инструктажей по ТБ, во время выполнения пуско-наладочных работ газового оборудования. Вы так же, как и после инструктажа в Горгазе, расписываетесь в журнале по ТБ, в последующем этот журнал будет передан в ГорГаз.

Подключение к магистральному газопроводу

Для того чтобы осуществить врезку вашего газопровода в магистральный газопровод, вам необходимо перед этим оплатить работу, которую будет производить специальная служба врезок, с которой вы также предварительно должны будете согласовать сроки.

После врезки газа представители районной службы газа открывают газовый кран и осуществляют пробный пуск газа на приборы, проверяя, таким образом, наличие утечек (данная услуга является платной – в среднем стоимость такой услуги может составлять 3000 рублей (84$)).

Пуско-наладочные работы

После пуска газа вам необходимо будет обратиться к той организации, с которой вы подписали договор на сервисное обслуживание всего предоставленного газового оборудования, чтобы она привела в действие это оборудование. Это будет являться одним из самых важных условий гарантийного обслуживания вашего оборудования в течение прописанных сроков в договоре на гарантийное обслуживание (какой гарантийный срок будет установлен, зависит от места вашего проживания, в среднем гарантийный срок на обслуживание газового оборудования составляет от 1 года до 3 лет)

Вам также понадобятся документы для выполнения теплотехнического расчета, который поможет определить необходимую мощность котла для обеспечения отопления и горячего водоснабжения частного дома (для этого можно обратиться к специалистам из ЖКХ):

  • поэтажные планы всех отапливаемых помещений дома с экспликацией, а также указанием высот и площадей;
  • виды и количества точек забора горячей воды (таких как рукомойники, ванны, душевые кабины и т.д.);
  • описание возможного использования газового котла для технологических нужд.

Владелец частного дома все согласования вправе делать как самостоятельно, так и обратиться в организацию, которая занимается решением вопросов газификации дома и монтажом газопровода.

Виды газопроводов

Теперь, когда вы ознакомились с условиями газификации вашего дома, рассмотрим, какие виды газопроводов существуют и какой из них выбрать для газификации вашего дома.

По расположению относительно поверхности земли газопроводы разделяют на подземные и надземные, которые отличает метод ввода в здание как самих внутренних сетей газоснабжения и стояков, служащих для распределения газа по этажам дома, так и всех газопотребляющих приборов.


Подземный газопровод

Известно, что строительство подземного газопровода стоит намного дороже (примерно на 60%) , чем надземного. Но, тем не менее, такая дороговизна (1 п. м. укладки трубы подземного газопровода стоит примерно 1300 рублей (36,6$)) не делает подземный газопровод менее популярным. Это объясняется тем, что проходящая в земле труба гораздо более защищена, чем труба, проходящая по воздуху, а значит, и прослужит гораздо дольше. Более того, она менее опасна для окружающей среды.

Во время прокладки подземного газопровода необходимо либо полностью перекрыть движение, либо ограничить проезд на отдельных участках дороги. Для этого организация-исполнитель монтажных работ на основе имеющейся у нее проектной документации составляет привязанные к местности схемы организации движения, как транспортных средств, так и пешеходов, а также размещения техники с указанием геометрических параметров нужного участка и подъездов к домам, объездов и мест расстановки дорожных знаков.

Схемы организации движения и ограждения мест осуществления работ по укладке подземного газопровода согласовывают с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), которая и выдает ордер на выполнение данного вида работ.


Надземный газопровод

Что касается надземного газопровода, то он имеет как свои преимущества, так и недостатки. Так, например, открытые участки газопровода больше подвержены коррозии, к таким системам легче подключаться самовольно. Подземные газопроводы считаются более надежными, однако их ремонт сопровождается дополнительными затратами.

Сравним два вида газопроводов, для того, что бы вам было легче сделать свой выбор – какой из этих видов вам больше всего подойдет:

  • если в местности, где вы проживаете, грунт имеет высокие показатели коррозийности, то в этом случае уместно осуществить укладку надземного газопровода;
  • если в близи места укладки газопровода проходит высоковольтная ЛЭП, то в этом случае лучшим вариантом будет укладка подземного газопровода;
  • если газопровод пойдет по соседнему земельному участку, то во избежание повреждения плодоносного слоя земли на протяжении всей линии газопровода идущей к вашему дому, лучше всего выбрать укладку надземного вида газопровода, в таком случае будет легче получить разрешение от соседей на укладку газопровода по его земельному участку;
  • если вам предстоит осуществлять укладку газопровода через дорогу, то в этом случае можно выбрать комбинированный вариант: через дорогу прокладывается подземный газопровод, а по земельному участку – надземный.

Материал для труб газопровода

Теперь зная, какие бывают виды газопроводов, в этой части рассмотрим вопрос, какие виды труб применяются при укладке газопровода.

Еще каких-то 10-15 лет назад трубы для газопровода изготавливали только из стали. На сегодняшний день огромным спросом пользуются полиэтиленовые трубы, которые не только не уступают по своим свойствам стальным, но и имеют целый ряд преимуществ:

  • такие трубы обладают повышенной устойчивостью к негативному воздействию различных химических соединений и факторов окружающей среды;
  • они прочны и в то же время достаточно пластичны, что позволяет прокладывать газопровод в районах с особенно суровыми климатическими условиями.

Примечание: при низких температурах до -45 градусов, полиэтилен не теряет ударной прочности.

  • поскольку пластмасса не является проводником электрического тока, такие трубы абсолютно нечувствительны к воздействию блуждающих токов и, следовательно, обладают надежной защитой от электрохимических разрушений. Поэтому пластмассовые трубы не нуждаются в дополнительной защите перед их укладкой в грунт;
  • вес пластмассовых труб в 7 раз меньше, чем стальных. Более того, они поставляются в специальных компактных бухтах, что в значительной мере упрощает их транспортировку;
  • монтаж таких труб прост и удобен ;
  • гарантийный срок эксплуатации пластмассовых труб в 2, а то и 3 раза больше, чем стальных, и составляет более 50 лет.

Важно! ввод в дом труб газопровода осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома.

Но у газопроводов из полиэтиленовых труб есть не только достоинства, но и ограничения на их применение для устройства газопроводов, которые оговорены СНиП 2.04.08-87. Ниже приведены некоторые из ограничений по устройству газопровода с применением полиэтиленовых труб:

  • устройство газопровода из полиэтиленовых труб запрещено в районах, где температурный режим наружного воздуха достигает отметки ниже минус 45 градусов;
  • так же запрещено устройство газопроводов с применением полиэтиленовых труб в районах, где сейсмичность превышает 6 баллов;
  • устройство газопроводов с применением полиэтиленовых труб запрещено как надземно, так и наземно, а так же внутри зданий, в тоннелях, коллекторах и каналах;
  • на земельных участках, на которых планируется устройство переходов через искусственные и естественные преграды, прокладка газопровода из полиэтиленовых труб так же запрещена.

Выбор отопительного котла

Рассмотрев вопросы, связанные с условиями газификации дома, видами газопроводов, необходимо рассмотреть еще один из не менее важных вопросов газификации – это выбор отопительного котла.

Что касается выбора котла, то на сегодняшний день современный рынок предлагает множество самых разных отопительных газовых котлов. Они подразделяются на напольные и настенные.


Напольный газовый котел

Отличительной чертой напольных газовых котлов, является огромная возможность выбора мощности оборудования, которое в состоянии обогреть более 150 м2 помещения. При дополнительной установке бойлера газовый котел позволит обеспечить максимальную подачу горячей воды.


Настенный газовой котел

Настенные газовые котлы отличают, прежде всего, компактность, встроенная автоматическая система безопасности, наличие расширительного бака и циркуляционных насосов, а также относительно невысокая стоимость. Они, как правило, предназначены для обогрева помещения общей площадью до 150 м2 и обеспечения до 2-х кранов горячей водой.

Материал для теплообменника 

Что касается материала, из которого изготавливают теплообменники в котлах, то это может быть чугун или сталь.

Теплообменник из чугуна характеризуется длительным сроком эксплуатации (срок службы газового котла с чугунным теплообменником 20-25 лет, а котла с теплообменником из стали – 10-15 лет) благодаря высоким показателям коррозийной стойкости.

Как правило, теплобменник из чугуна из секций, что позволяет в случае аварии не демонтировать весь котел, а изолировать только те участки, которые были повреждены. Имейте в виду, что котел с чугунным теплообменником обладает повышенной чувствительностью, как к механическим, так и термическим ударам, поэтому подпитку холодной водой обязательно следует осуществлять только после полного остывания теплообменника.

Газовый котел с теплообменником из стали по сравнению с котлом, имеющим чугунный теплообменник имеет гораздо меньший вес и более низкую цену. Котел с таким теплообменником не боится механического воздействия, однако подвержен коррозии.

Примечание: котел с чугунным теплообменником весит от 114 кг, и его стоимость составляет от 30000 рублей (845$),а напольный котел со стальным теплообменником весит от 60 кг и стоит от 12000 рублей (340$).

Энергонезависимые и энергозависимые котлы

Энергонезависимые котлы, характеризующиеся естественной циркуляцией, имеют ряд недостатков: это и большой диаметр самого трубопровода, и наличие открытого расширительного бака, и особенности монтажа системы с обеспечением ее уклона, но самое главное – это невозможность регулировать температуру воздуха в помещении. При этом помещение, в котором предположительно будет установлен котел с открытой камерой сгорания, должно иметь как приливную и вытяжную вентиляцию, так и дымоход.

Что касается энергозависимых котлов, то они имеют закрытый расширительный бак, циркуляционные насосы и полную электронную автоматику управления котлом. Таким образом, их по праву можно считать мини-котельной. Однако необходимо учитывать тот факт, что бесперебойная работа всей отопительной системы должна обеспечиваться стабильным напряжением сети в 230±10% при наличии стабилизатора напряжения.

Определиться с выбором газового котла, его мощностью, а также обозначить схему обвязки и определить необходимость дополнительной автоматики сможет только специалист. Для вычисления ориентировочной мощности газового котла можете произвести расчеты, исходя из того, что на 10 кв. м помещения необходим 1 кВт мощности котла от 15% до 20% запаса, призванные погасить непредусмотренные теплопотери.

Примечание: для расчета теплопотерь, вы можете задать вопрос в разделе Вопрос-Ответ.

Что касается удаления продуктов сгорания в газовых котлах, то этот процесс может происходить либо естественным, либо принудительным путем (турбо). В котлах, имеющих естественную тягу, отвод газа осуществляется за счет тяги в дымоходе; в котлах же с принудительной тягой – с помощью встроенного в котел вентилятора.

Газовые котлы, имеющие систему «турбо», в большинстве случаев устанавливаются на объектах, на которых не предусмотрен традиционный дымоход. Тогда специалистами устанавливается коаксиальный дымоход, представляющий собой такую себе «трубу в трубе», выводящуюся на улицу через стену.


Коаксиальный дымоход

Внешняя труба предназначена для подачи воздуха, а внутренняя – для отвода продуктов сгорания. Газовый котел с принудительной тягой также устанавливается в доме, где нежелательно лишний раз забирать воздух из помещения.

На что следует обратить внимание при выводе коаксиального дымохода на улицу:

  • труба дымохода должна находиться не менее 2 м от поверхности земли;
  • еще во время проектирования газопровода, если у вас в доме будет установлен котел с коаксиальным дымоходом, следует обратить внимание на то, чтобы выход продуктов горения из котла не попадал обратно в открытые окна назад в дом;
  • так же следует учесть, что в коаксиальном дымоходе может образовываться конденсат, для отвода конденсата необходимо устанавливать коаксиальный дымоход под углом примерно 2 градуса с уклоном к поверхности земли;
  • коаксиальный дымоход должен иметь беспрепятственный отвод продуктов горения на улицу, для этого необходимо, чтобы от окончания наружной части дымохода до расположенных строений рядом с домом расстояние было не менее 1,2 – 1,5 м.

Котельная доме

Как известно, главное условие горения природного газа – его полное сжигание, которое происходит только при достаточном количестве кислорода. Поэтому, параметры комнаты должны быть достаточными для установки газового котла.

Наиболее подходящим местом для установки котла в частном доме может служить только, пожалуй, специальное обособленное помещение, имеющее окно с форточкой или фрамугой, дымоход, а также приливную и вытяжную вентиляцию. Для притока воздуха следует предусмотреть в нижней части двери решетку или специальный зазор, имеющий сечение не менее 0,025 м2. Для котлов, мощность которых достигает 30 кВт, таким помещением может служить и обычная кухня.


Котел на кухонной стене

В помещении, предусмотренном для газового котла, должны обязательно быть водопровод, водоотводный трап и газосигнализатор. Последний поможет контролировать микроконцентрацию угарного газа и подавать сигнал на индивидуальную систему предупредительной сигнализации, которая в случае превышения положенного уровня перекроет подачу газа. В помещении также обязательно должна быть предусмотрена вытяжка.

Расчет мощности вытяжки

 М = (SxHx12) 30%, где:

  •  М - мощность вытяжки;
  • S - площадь кухни;
  • H - высота потолков на кухне;
  • 12 – каждый час (согласно нормам СЭС) воздух в помещении, где расположен газовый котел, должен обновляться до 12 раз;
  • 30% - минимальный запас мощности, необходимой для эффективной очистки воздуха.

Пример расчета мощности вытяжки

В помещении, где установлен газовый котел, площадь равна 7 м2, высота потолков - 2,5 м.

Мощность вытяжки, необходимой для такого помещения, составляет:

М = (7x2,5x12) 30% = 273 м3/час

Примечание: необходимо учитывать тот факт, что 30% запаса мощности хватит только в том случае, если вытяжка находится непосредственно над котлом. В иных случаях, делая расчет, мощность вытяжки, следует прибавлять еще 15% на каждый поворот трубы воздуховода и еще 10% на каждый метр воздуховода.

В одном помещении частного жилого дома не разрешается устанавливать более двух малогабаритных котлов. Объем помещения, предназначенного для отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт, должен быть не менее 7 м3, при этом длительность пребывания людей на протяжении суток на территории данного помещения не должна превышать 4 часа.


Размеры котельного помещения

Что касается отопительного газового оборудования, имеющего мощность от 30 до 60 кВт, то для него необходимо предусмотреть отдельное нежилое помещение, встроенное или пристроенное дому, общий объем которого должен быть не меньше 7 м3, для котлов с мощностью от 60 до 200 кВт объем такого помещения должен составлять не менее 11,5 м3.

Место, предусмотренное для установки котла, специально отделяют от смежных помещений ограждающими перегородками с пределом огнестойкости 0,75 ч, при этом предел распространения огня по всей площади конструкции должен быть равен нулю. Такие перегородки делают на всю высоту котла, при этом высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Стены и пол отдельного помещения для котельной должны быть огнестойкими и не быть источником пыли. Одним из наиболее оптимальных решений для создания и поддержки чистоты в котельной станет облицовка стен и пола керамической плиткой, а также покрытие масляной краской. Поскольку именно пыль приводит к отложению загрязнений на горелках и в каналах теплообменника, что во многом уменьшает производительность данного отопительного оборудования.


Схемы расстояний от котла до других конструкций в доме

А. Расстояние от верха котла до незащищенного потолка должно составлять не менее 120 см. Расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены или перегородки – не менее 32 см (если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту, тогда расстояние может быть от 26 см).

Б. Расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции должно составлять менее 50 см (если она защищена металлическим листом по асбестовому картону толщиной минимум 8 мм или штукатуркой толщиной от 25 мм по металлической сетке, тогда это расстояние должно может быть от 25 см).

Необходимо также учитывать параметры расположения газопровода относительно домовой электросети. Так, например:

  • расстояние газопровода от электрощита должно быть не менее 30 см;
  • от электрических проводов, которые проложены открытым способом – не менее 25 см;
  • от скрытой проводки – порядка 5 см.

Все параметры безопасности с указанием расположения отопительного газового оборудования в сантиметрах четко прописаны в инструкции по монтажу каждой отдельной модели котла.

Важным условием для бесперебойной работы отопительного газового оборудования являются дымоходы для котлов с естественной вентиляцией. Они бывают внутренними, т.е. проходят через перекрытие и кровлю самого дома, и наружными – смонтированными вдоль наружной поверхности стены.

Выбор наиболее оптимального дымохода должен осуществляться специалистом. Вам только необходимо знать, что внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше, чем диаметр горловины котла; на пути дымовых газов различных изгибов и колен должно быть минимальное количество; при устройстве дымохода необходимо в обязательном порядке принять меры по предотвращению образования конденсата.


Схема поднятия дымохода над домом

Дымоход следует приподнять на 50 см выше верхней точки здания. Если же кровля дома выполнена из горючих материалов, тогда дымоход следует вывести выше конька крыши на 1, а то и на 1,5 м. На возвышение дымохода также влияет наличие расположенных рядом более высоких построек.


Места уплотнения дымохода в доме жаростойким герметиком

Дабы избежать утечки дыма в отапливаемое помещение все места соединения модулей дымовой трубы между собой и с самим котлом специально уплотняют жаростойким герметиком.

Для обеспечения бесперебойной работы современных отопительных котлов требуются высококачественные дымоходы, которые способны предотвратить возникновение таких проблем как разрушение кирпичной кладки, появление жирных пятен на стенах и потолке помещения котельной, проникновения в отапливаемое помещение угарного газа и др.

Наиболее оптимальным вариантом при соотношении цены/качества являются дымоходы, выполненные из нержавеющей стали. Они бывают одно- и двухслойными. Первые, как правило, используют для прокладки дымохода внутри помещения. Однако они имеют существенный недостаток – обильный конденсат, который появляется в случае отвода дымовых газов от современных отопительных газовых сооружений, имеющих высокую мощность.

Двухслойные утепленные нержавеющие дымоходы, как вы понимаете, состоят, из двух слоев стали, между которыми кладут утеплитель, что позволяет в значительной мере уменьшить количество образующегося конденсата.

Обратите внимание на то, что при выборе дымохода необходимо учитывать мощность котла, температуру выхода продуктов сгорания, материал шахты и его утепление, а также многие другие моменты, которые влияют на тягу, долговечность, надежность и безопасность дымохода.

Примечание: если котел мощностью до 60 кВт, то достаточно сделать дымовую трубу из несгораемых материалов, например из кровельной стали, если же мощность котла составляет 60 кВт и более, то лучше всего сделать стояк дымоотвода из кирпича.

Что касается стоимости, то проектные работы по газификации дома, которые выполняют специальные проектные институты, обойдутся вам где-то в 5 тысяч рублей (около 140$). На сегодняшний день 1 метр трубопровода стоит - от 800 и от 1300 рублей (т.е. приблизительно от 22,55 и от 36,6$ – надземного и подземного газопровода соответственно).

Точную стоимость монтажных работ назвать трудно, поскольку она зависит от многих показателей: количество отверстий в стенах частного дома, диаметр самого газопровода, количество изгибов и т.д.

Таким образом, для осуществления газификации частного дома необходимо рассчитывать на сумму от 110 до 145 тысяч рублей, т.е. примерно на 3000-4000$ (указанная сумма включает в себя стоимость самого котла, а также всех строительно-монтажных работ, разводки по дому и установки индивидуальной системы контроля загазованности).

И так, теперь мы знаем, что включает в себя процесс газификации частного дома включает в себя:

  • разработку проектной документации;
  • ввод системы газоснабжения к дому от уличного газопровода;
  • разводку газовых сетей внутри самого дома;
  • стоимость и монтаж газового оборудования.

Отопление с помощью газового котла предполагает возможность самостоятельно устанавливать и регулировать температуру в помещении, а значит, позволяет чувствовать себя в нем комфортно и уютно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Изучив статью о газификации частного дома, вам будет проще осуществить подводку газа к своему дому, так как вы обладаете необходимой информацией и знаете наперед, что вам нужно делать.

Но давайте вернемся к разделу «Газификация - шаг за шагом» (Документация) и рассмотрим некоторые документы с приведенными советами, которые помогут вам в скорейшем оформлении этих документов:

  • акт обследования дымоходов службой(в Украине-МЧС пожарный инспектор) Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО);

Совет: перед тем как пригласить к себе специалиста ВДПО или МЧС, вам следует подготовить помещение – оборудовать его вытяжкой (если ее еще нет), помещение должно быть изолировано от других помещений находящихся в доме – обратите внимание, на то, чтобы вход в помещение обязательно закрывался, а дверь была без стекла.

Так же, если у вас дымоход сделан из кирпича (стояк), то необходимо чтобы его внутреннее сечение было не меньше диаметра выходного отверстия дымохода газового котла. В стояке должно быть поддувало с плотно закрывающейся дверкой (через поддувало, инспектор проверят с помощью зеркала внутреннее состояние дымохода и его размер).

  • письменное разрешение от соседей на подключение к газопроводу, если он проложен по их участкам (однако, как правило, такое разрешение необходимо получать в ГорГазе, поскольку именно он в большинстве случаев является владельцем газопровода);

Совет: если газопровод к вашему дому от магистрального газопровода придется провести через соседний участок, то вам необходимо обговорить это с его владельцем, еще до подачи заявления о газификации вашего дома, так как в некоторых случаях решение этого вопроса может быть получено не так быстро. А без разрешения владельца участка, через который пойдет газопровод к вашему дому служба ГорГаза не может начать работы по его монтажу. Если вопрос улажен и сосед дал согласие, то обязательно подтвердите его в письменной форме (произвольной) на имя управляющего ГорГаза и приложите его копию к заявлению.

В основном вопрос о проведении газопровода через соседний участок решаются в частном порядке по соглашению сторон (например: разовая денежная выплата владельцу участка за проведение газопровода по его территории).

  • документы на газовое оборудование, которое будет установлено в доме (сертификат соответствия, разрешение на использование данного оборудования на территории вашего места проживания, договор на дальнейшее обслуживание данного оборудования);

Совет: при покупке газового счетчика стоит обратить внимание на следующие моменты – если вы покупаете счетчик самостоятельно, то его марка должна строго соответствовать той, которая будет указана в проектной документации. К счетчику прилагается технический паспорт – вам следует проверить, чтобы серийный номер, указанный в паспорте совпадал с номером на счетчик. Так как в случае не совпадения номеров (такое встречается) у вас возникнут затруднения по его регистрации в ГорГазе и пуско-наладочные работы будут отложены на срок, пока вы не устраните неточность в документации на счетчик.

Внимание! Цены приведенные в данной статье были актуальны на момент 2009 года плитка напольная light

 

Related articles

100 лучших идей дизайна плитки в ванной комнате на фото Идеи плитки в ванной фотоКерамическая плитка для ванной в . Фотографии плитки в . лучшие современные идеи - 50 фото .,Современные варианты освещение в ванной . идеи дизайна на фото. . плитки в ванной .,Стандартные цвета для плитки в ванной — светлые. . Все Современные идеи и 116 Фото.

Плитка для ванной комнаты — 33 фото дизайна ванных Плитка стеновая для ванной комнатыКерамическая плитка для ванной под дерево. Ванные комнаты, .,Влагостойкие стеновые панели под кафель для ванной комнаты . плитка. Панели . ванной .,Плитка для маленькой ванной комнаты (150 фото дизайна): создаем эксклюзивный дизайн .

Что лучше на кухне - плитка или ламинат Ищи ответ здесь! Ламинат или плитка на кухне отзывыПлитка на полу в кухне . ( Отзывы) . в основном это линолеум или ламинат.,Кухне Пол Чем лучше покрыть пол на кухне плитка и ламинат фото сравнение Как я пол на кухне .,Ламинат или плитка на . хорошие отзывы. . ламинат на кухне не потерял вид .

Источники статьи

<< Go back to the previous page

4th November

Тротуарная плитка 40х40 цена тротуарной плитки 40 на 40 Плитка 40 40 вес

О чем статья Redmouse :: VPN 070 Отделочные и строительные материалы для дома в Воронеже . Прайс-листы цены компании ООО СтройКровКомплект Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v.1.0 - Сбор нагрузок на . Видео Борис Р., Балашиха Хочу

Смесь для укладки тротуарной плитки. Смеси для укладки плитки Укладка плитки на сухую смесь

Краткое содержание статьи Укладка тротуарной плитки схемы укладки брусчатки СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и . Шумоизоляция квартиры своими руками. Как сделать . Плиточный клей Юнис Плюс - ГК UNIS Видеоролик Укладка тротуарной плитки схемы укладки брусчатки

Плитка бетонная декоративная для всех случаев жизни . Плитка бетонная для отделки

Оглавление Виды декоративных камней для внутренней отделки Бетонная плитка под клинкер от производителя Челси-Декор Бетонная фасадная плитка для облицовки фасада Рециркулированная бетонная основа Flex Ютуб Крыльцо и колонны здания облицованы плиткой на основе

Плитка оптом - poiskplitki.ru Настенная плитка скидки

Вступление Салон Мир плитки СерКо. Огромный ассортимент керамической . Бауцентр г. Новороссийск – каталог товаров цены адрес . Плитка для пола и керамогранит в Нижнем Новгороде . Интернет-магазин Маэстро Липецк. Керамика плитка Видео Позвоните нам прямо сейчас! тел. 7

На что приклеить гипсовую декоративную плитку? Гипсовая плитка в прихожей

Краткое содержание статьи Штукатурка стен из газобетона: внутренняя и наружная . Дизайн маленькой кухни в хрущевке (65 фото) – Идеи интерьеров Шумоизоляция квартиры своими руками. Как сделать . Лоджия совмещённая с комнатой - проекты процесс . Видео к статье Я понимаю,